mamazinchik.ru

Нормирование количества кистей на винограде

Нормирование количества кистей на винограде

Нормирование кистей на винограде дает возможность регулировать количественные и качественные характеристики будущего урожая.

Нормирование количества кистей на винограде

Цель нормирования

Основной целью нормирования выступает снятие с виноградной лозы нагрузки, которую она не способна вынести. При перегрузе ягод на растении формируется значительно больше, чем оно способно обеспечить полноценным питанием для роста и развития.

К чрезмерному формированию урожая склонны столовые крупноплодные сортовые разновидности.

В результате урожай не достигает предусмотренных для сортовой разновидности размеров ягод и их вкусовых качеств. Перенаправление на созревание излишних плодов питания приводит к истощению растения и плохому вызреванию виноградной лозы и не дает возможности подготовить садовую культуру для зимовки в должной мере.

Время проведения нормирования

Нормировку количества ягод у виноградной лозы проводят до начала стадии цветения, визуально оценивая размеры и количество соцветий на отдельных отростках. Лучшим вариантом для взрослой плодоносящей лозы является ранняя нормировка при наличии полностью либо частично сформированных соцветий. При этом все питание начнет поступать в оставленные грозди, и это оказывает положительное воздействие на размерные характеристики, предотвращая отток питательных веществ на ягоды, которые все равно придется удалять.

При определении времени нормировки руководствуются правилом: сорта со стабильным опылением нормируют на стадии формирования соцветий, у молодых кустов с плохим качеством опыления в прошлых сезонах регулируют нагрузку на куст винограда по окончании цветения.

Для не имеющих опыта виноградарей эффективно определить лишние соцветия при визуальном осмотре допустимо непосредственно после окончания стадии цветения и опыления, когда видны качественно сформировавшиеся завязи.

Расчет количества гроздей

При расчете нагрузки на куст винограда учитывают следующие особенности:

  • срок технического созревания,
  • средний вес гроздей,
  • размер получаемых ягод,
  • зимостойкость,
  • длину осенней обрезки лозы.

Эти параметры в совокупности помогают определиться с оптимальной нормировкой на виноградный куст.

Математический подход

Некоторые виноградари пользуются формулой Магарач: М С*N, где М — оптимальное число глазков виноградного куста, N — число сильнорослых отростков, С — поправочный коэффициент, принимаемый за 2,5.

Такая формула применима при расчете нормы на куст не будущей урожайностью, а количеством глазков. При этом поправочный коэффициент учитывает потери. Среди минусов — необходимость корректировать нормировочные показатели после обрезки побегов.

Сортовой подход

Норма кистей зависит от сорта

Большинство виноградарей определяют норму на куст винограда по сортовым особенностям:

  • для крупноплодных столовых видов ранней спелости с весом грозди от 0,8 кг и крупными ягодами по 3,5*2,5см — из расчета 1 на 1 побег, с большим по количеству урожаем такие разновидности созревают значительно дольше,
  • для столовых видов с весом грозди до 0,5 кг — из расчета не более 2 на 1 побег,
  • для технических видов и столовых разновидностей с весом грозди до 0,2 кг — по 3 и больше на 1 побег.

Сорта, которые имеют кисти по 1,5 кг и больше, оставляют бесплодными на каждом третьем отростке. Мелкие кисти кишмишные разновидности не требуют нормировки.

Чем старше виноградная лоза, тем больше по объему урожай она способна выдержать, однако количество кистей на побегах увеличивают постепенно, обычно плюсом по половине дополнительной кисти на каждый последующий год.

Некоторые сортовые разновидности способны формировать кисти с повышенной плотностью ягод, в результате находящие внутри плоды не вызревают. Такие грозди нормируют путем прореживания, удаляя до 30% плодов.

Особенности нормировки

В процессе расчета нормировки бедущего урожая винограда следует учитывать некоторые факторы, присутствие которых требует понижения веса, приходящегося на виноградные побеги.

Почва

При выращивании крупноплодных сортов в процессе расчета нормирования винограда гроздями учитывают насыщение почвенного грунта фосфором и калием, которые способны обеспечить полноценное питание подобранному при нормировании количеству кистей. Если биоактивность почвенного грунта находится на этапе формирования, на выращиваемых столовых крупноплодных сортовых разновидностях рекомендовано оставлять не больше 1 кисти на 1 побеге.

Морозостойкость сорта

Для последующей успешной зимовки растения необходим предел морозостойкости сортовой разновидности в -21°С. В отсутствии такой характеристики для обеспечения необходимого на зиму количества элементов нагрузку на виноградный куст сокращают по отношению к рассчитанным эмпирическим путем показателям и оставляют кистей меньше, чем положено по расчету.

Нормирование побегов винограда. Расчет нагрузки куста

В этой статье речь пойдет о вопросе не менее важном, чем нагрузка урожаем – о нагрузке побегами. На самом деле все виды нагрузки неразрывно связаны, я разделил статьи только лишь для простоты осмысления всей задачи.

Для начала разделим кусты на молодые и взрослые, и вот почему это важно – в первые три года роста куста идет формирование как надземной части, так и структуры корневой системы куста, с каждым годом появляется следующий порядок ответвлений корней.

Поэтому применять правила нагрузки взрослого куста к молодому неправильно. Молодой куст – это несформированный организм, и подход к нему должен быть соответствующим. В первые годы роста количество побегов на кусте увеличивается в геометрической прогрессии, но нагружать куст серьёзным урожаем не стоит, корневая к этому ещё не готова. Также как ребенок, несмотря на нормальный рост, ещё не готов носить 50-ти килограммовые мешки. Примите себе за правило – в первые три года формируем куст, урожай, если и есть то чисто символический – “сигналки”.

Сейчас попробуем разобраться со взрослым кустом, а именно, что на что влияет, и что от чего зависит. Допустим, мы имеем четырехрукавный веер, на каждом рукаве по одной плодовой лозе, задача – определить сколько зеленых побегов оставить на каждой лозе весной при нормировке. Существуют сортовые особенности и рекомендации по длине обрезки для каждого сорта, однако они никак не увязаны с нагрузкой, эти рекомендации исходят из плодоносности почек по длине лозы. Если для сорта рекомендуется обрезка на 10 почек, это вовсе не значит, что вы можете оставить на этой лозе весной 10 зеленых побегов. Длину обрезки нельзя напрямую связывать с нагрузкой зелеными побегами. Обрезка всегда осуществляется с запасом глазков, учитываются сортовые особенности, риски гибели почек во время зимовки и т.д. Весной проводится нормировка – удаление лишних побегов до приведения их количество к требуемой оптимальной нагрузке.

В прошлых статьях я неоднократно упоминал, что главное питание для куста – это солнечный свет. Чем лучше освещены листья, чем больше на кусте нормально развитых листьев, тем больше сахара будет произведено в результате фотосинтеза, и тем больше урожая с нормальной сахаристостью мы сможем получить. Для того, чтобы получить достаточное количество листьев, нужно получить достаточно мощные, сильнорослые побеги. Шпалера в свою очередь должна позволять размещение и нормальное освещение этих побегов. Итого исходная точка нашей задачи – это получить побеги нужной силы роста и нужной длины в итоге. Если у вас или ваших соседей есть неухоженный виноград, растущий почти без обрезки, можете присмотреться к его побегами, скорее всего они тонкие, длиной не более метра. Никакого столового винограда на таких побегах быть не может. Нам нужны побеги, которые легко перерастут 2,5-3 метра, а может и больше, и будут иметь толщину у основания к осени около 1см. Как их получить? Позволю себе аналогию, которая, на мой взгляд очень доходчиво объясняет тему – представьте себе, что проводящая система куста, его штамб, рукава, лозы, это система труб, в которых течет вода под давлением. Чем тоньше диаметр труб, и чем больше ответвлений, тем меньше струя воды из каждого выходного отверстия. В нашем случае выходные отверстия это зеленые побеги, листья которых испаряют влагу в воздух. Чем больше “давления” будет приходится на каждый зеленый побег, тем сильнее он будет расти. Зависит это “давление”, от диаметра лозы и количества оставленных побегов. Диаметром лозы, точнее площадью её сечения, определяется то количество энергии, которое будет распределено между оставленными после обломки побегами. Это главное, что нужно уяснть для себя из этой статьи.

Читать еще:  Рибав-экстра для орхидей

По этой теме существует научный труд, ученые даже предложили математический способ расчета длины будущих побегов в зависимости от их количества, и от диаметра лозы, на которой они растут. Я не стану приводить здесь данные из этой работы, потому, что в ней никак не учитываются многие переменные факторы, главное, что нам даёт эта работа – понимание самой сути регулирования силы роста побегов.

Приведу некоторые цифры полученные из практики, рекомндуемое количество зеленых побегов на каждую лозу в зависимости от её диаметра у основания:

  • при толщине лозы 5мм – 2 зеленых побега
  • при толщине лозы 6-7мм – 3-4 зеленых побега
  • при толщине лозы 8-9мм – 5-6 зеленых побегов
  • при толщине лозы 10-11мм – 8-9 зеленых побегов

Лозы в сечении чаще всего имеют форму элипса, ориентируемся на средний диаметр.

При такой нагрузке вы получите нормально развитые побеги длиной 2,5-3м, что приемлемо для простых одноплоскостных или двухплоскостных шпалер без свисания прироста. Если же шпалера позволяет разместить более длинные побеги, нужно соответственно увеличить энергию роста на каждый из них, например, на лозу диаметром 8-9мм оставить не более 4-5 зеленых побегов. Такие переменные факторы как наличие полива, плодородие почвы, сортовые особенности куста (сильнорослость), также нужно учитывать, в своих рекомендациях я привел усреднённые данные подходящие для большинства сортов.

Приведу несколько практических примеров, с которыми можно встретиться на практике. Допустим, вы имеете куст, который или в силу своих сортовых особенностей, или из-за особенностей почвы, на которой он растёт, постоянно жирует, выгоняя ежегодно побеги по 4-5 метров с междоузлиями по 30-40см. Многие пытаются такие кусты обрезать покороче, в итоге в следующем году получают побеги ещё длиннее. Правильный способ обуздать такой куст – перераспределить его энергию на бОльшее количество точек роста, увеличить длину обрезки и количество зеленых побегов на каждую плодовую лозу. Таким образом куст станет больше и займет больше места, сила роста побегов снизится. Если увеличивать занимаемую на шпалере площадь нежелательно, значит нужно уменьшить количество рукавов, а на оставшихся сильнее нагрузить плодовые лозы побегами. Акцентирую, не урожаем, а именно побегами!

Иногда бывают ситуации, неудачное стечение факторов, когда очень сильноростый сорт изначально сформирован под короткую обрезку, например, на кордонной формировке с сучками плодоношения. В таком случае он ежегодно жирует, а увеличить длину обрезки не представлется возможным. Такие кусты лучше переформировать под плодоношение на длинных лозах. Лучше потерять год на переформировку и привести куст в норму. Сдерживать рост таких кустов многократной чеканкой – плохое решение. Это только вызовет очень буйный рост пасынков, а во многих случаях даже приведет к распусканию зимующих глазков на побегах текущим летом, а значит к потере урожая будущего года.

Обратный пример – запущеный куст, который много лет обрезался неправильно, на нём сотни тонких коротких побегов и грозди с мелкой плохо вызревающей ягодой. Сначала удалите все лозы толщиной менее 5мм, с них толку нет, оставщиеся пронормируйте в соответствии с цифрами приведенными выше. Если через год вы видите, что предложенная мера не особо улучшила ситуацию, побеги всё равно слабые, а снизу куста растут жирующие порослевые побеги из спящих почек старой древесины, это говорит о том, что есть проблемы с проводящей системой куста. Возможно, нормальной проводимости препятствуют многочисленные раны от неправильной обрезки, возможно повреждения морозом или болезнями привели к частичному отмиранию древесины, такие кусты стоит переформировать заново. Если же куст при короткой обрезке не выдает мощных побегов даже из спящих почек, это может говорить о повреждении корневой системы.

Пример ситуации, когда куст требует длинной обрезки лоз. Допустим вы имеете куст азиатского происхождения, для которого рекомендуется обрезка лоз на 15-18 глазков. В таком случае нужно соблюдать эти рекомендации, весной дождаться когда побеги дорастут до такого размера, когда на них станут видны соцветия, после этого провести обломку лишних побегов и привести их количество в соответствие с оптимальной нагрузкой. Сначала удаляются бесплодные, за исключением тех, что нужны для замещения, потом выберем нужное количество побегов с лучшими соцветиями, остальные удалим. Когда имеем дело с такими сортами, нужно заранее понимать, что большая часть побегов будет удалена после нормировки, поэтому при обрезке куста, глазков оставляют в разы больше, чем понадобится для плодоношения.

В итоге мы разобрались, что сила роста зеленых побегов зависит от энергии роста, приходящейся на каждый из них, которая в свою очередь зависит от возможностей проводящей системы куста. Правильный расчет динамики прироста является важным инструментом управления кустом. Мы разобрали принцип нагрузки на примере одной лозы, одного рукава. Если же куст необходимо увеличить – занять больше площади на шпалере и повысить урожайность, то это должно достигаться увеличением количества рукавов и плодовых лоз, при этом нагрузка побегами на каждую отдельную лозу должна быть рассчитана в соответствии с описанными принципами.

Часто приходится читать на форумах как люди пытаются регулировать силу роста побегов нагрузкой урожаем, это принципиальная ошибка в подходе к нагрузке куста, не повтоярйте её.

Нормировка урожая винограда +ВИДЕО

Здравствуйте, уважаемые садоводы. Сегодняшнюю статью и прилагаемый к ней видеоматериал я хочу посвятить очень важной, но, к сожалению, очень не популярной среди новичков зеленой операции на наших виноградниках. Речь пойдет о нормировании будущего урожая виноградного куста или, как ее еще называют, нормировке соцветиями или гроздями.

Цель нормировки

Для начала, давайте попытаемся понять, зачем вообще необходима эта операция. В виноградарстве есть такое понятие как «перегруз», то есть это ситуация когда на виноградном растении завязывается плодов значительно больше, чем оно способно, в силу различных причин, полноценно обеспечить питательными веществами.

Особенно склонны к такому развитию событий столовые крупноплодные сорта винограда с средней массой грозди более 800 гр., я уж не говорю о сортах способных дать гроздь в два и более килограмма ягод. А если на одном побеге завязалось 2-3 такие грозди, а таких побегов на куст 30-40, способен ли виноградный куст справится с такой сумасшедшей нагрузкой? Конечно же нет. И если дикорастущие сорта винограда имели механизм саморегулирования плодоношения (просто сами сбрасывали все лишнее), то современные сорта в силу особенностей селекционной работы, направленной на постоянное увеличение массы ягоды и общего веса грозди, просто на генетическом уровне лишились этой возможности.

Читать еще:  Содержание витамина С в лимоне

Недаром многие современные крупноплодные сорта называют самоубийцами, и это не просто для красоты слова, такие сорта закладывают количество и размер кистей в разы больше их реальных возможностей обеспечить им полноценный рост и вызревание. В следствии чего, как вы уже наверное догадались, урожай на таких кустах без нормировки не способен достигнуть ни размерных, ни вкусовых характеристик присущих сорту, то есть , говоря проще, ягоды не созреют и не наберут сахар. Но это еще далеко не все. Все питательные элементы, добытые корневой системой и фотосинтезом листовой поверхности куста, пойдут на попытку обеспечения питанием заведомо превышенного в разы урожая, что приведет к полному истощению растения, плохому вызреванию лозы, отсутствию возможности и сил к полноценной подготовке к зиме и закладке в почках урожая следующего года.

А что в итоге? Урожай этого года в мусорном баке, урожай следующего года не заложен, но самое страшное, что для такого куста этого следующего года может уже и не быть. Ослабленный куст с не вызревшей древесиной не способен достичь заявленной для данного сорта морозостойкости, не способен сделать запас питательных элементов для зимовки, и шансы удачно пережить зиму у него минимальны.

Действительно «самоубийца» скажете вы. Но, на мой взгляд, куст погубили именно вы, не проведя своевременно нормировку урожая винограда. Вы ведь видели, что молоденький куст взвалил на себя непосильную ношу, прекрасно понимали, что для куста вырастить такой урожай непосильно, но обычная человеческая жадность сдавила своими зелеными лапками ваше горло и прошептала в ухо — «Пусть, пусть попробует, ну не выкидывать ведь добро…», а далее вынос «тела» вперед корнями.

На мой взгляд, существует две самые распространенные и опасные среди новичков ошибки — жалость при обрезке и жадность при нормировке. Если вы, мой читатель, способны унять свою «жабу» и внять голосу разума, попробуем разобраться в тонкостях нормировки.

Время проведения нормировки

Нормировку соцветий можно провести еще до цветения, после визуальной оценки размерных и количественных данных соцветий на каждом отдельно взятом побеге. Если у вас взрослый плодоносящий виноградник и результаты опыления его сортовой составляющей предсказуемы и от года в год стабильны и вас устраивают, то ранняя нормировка, при частичном или полном формировании соцветий, является наилучшим вариантом. При ранней нормировке все питательные элементы поступают в оставленные вами грозди, что положительно влияет на размерные характеристики и предотвращает отток питательных элементов на гроздья конкуренты с последующей потерей при их позднем удалении.

Но, если вы начинающий виноградарь и у вас молодой виноградник, я настоятельно рекомендую удалять лишнии грозди сразу после цветения, когда видны результаты опыления и вы сможете визуально определить наиболее качественно сформированную и завязавшуюся гроздь. Да, потери питания при этом имеются, но и в процессе опыления участвует большее количество цветоносов, что улучшает сам процесс, и дает нам возможность выбора.

На своем винограднике я поступаю так: на взрослых плодоносящих кустах со стабильным качественным опылением провожу нормировку до цветения во время формирования соцветий, а на молодых кустиках или на сортах имеющих хоть намек на плохое опыление в прошлых сезонах — после цветения с визуальной оценкой результата.

Количество гроздей на побег

Итак, сколько гроздей можно оставить на виноградном побеге? Вопрос не простой. У опытных виноградарей существует понятие «нагрузка» куста гроздями (урожаем) и «нагрузка» зелеными побегами. Оба этих термина мы подробно рассмотрим в будущих статьях, в рамках этого материала мы рассмотрим лишь общие рекомендации для начинающих виноградарей. А они таковы:

  • Нагрузка урожаем на один побег не должна превышать его возможностей обеспечения урожая питанием.
  • На крупноплодных столовых сортах со средней массой грозди более 800 гр. — одна гроздь на побег.
  • На столовых сортах с массой грозди до 500 гр. — не более двух.
  • На технических (винных) сортах и столовых сортах с массой грозди 200 гр. и менее — три и более грозди.
  • На сортах с гроздью 1,5 и более кг. рекомендуют оставлять не только по одной грозди, но и каждый третий побег оставлять бесплодным.

Вы наверное заметили, что вес урожая, не зависимо от количества гроздей на одном побеге, примерно равен 1 кг. Это усредненное значение для столового поливного виноградника с хорошей агротехникой. Если вы не можете обеспечить полноценный комплекс ухода за виноградом снижайте данное значение, если уровень вашей агротехники высокий или виноград выращивается, например, в теплицах, то нагрузку можно увеличить.

Нормирование побегов винограда. Расчет нагрузки куста

В этой статье речь пойдет о вопросе не менее важном, чем нагрузка урожаем – о нагрузке побегами. На самом деле все виды нагрузки неразрывно связаны, я разделил статьи только лишь для простоты осмысления всей задачи.

Для начала разделим кусты на молодые и взрослые, и вот почему это важно – в первые три года роста куста идет формирование как надземной части, так и структуры корневой системы куста, с каждым годом появляется следующий порядок ответвлений корней.

Поэтому применять правила нагрузки взрослого куста к молодому неправильно. Молодой куст – это несформированный организм, и подход к нему должен быть соответствующим. В первые годы роста количество побегов на кусте увеличивается в геометрической прогрессии, но нагружать куст серьёзным урожаем не стоит, корневая к этому ещё не готова. Также как ребенок, несмотря на нормальный рост, ещё не готов носить 50-ти килограммовые мешки. Примите себе за правило – в первые три года формируем куст, урожай, если и есть то чисто символический – “сигналки”.

Сейчас попробуем разобраться со взрослым кустом, а именно, что на что влияет, и что от чего зависит. Допустим, мы имеем четырехрукавный веер, на каждом рукаве по одной плодовой лозе, задача – определить сколько зеленых побегов оставить на каждой лозе весной при нормировке. Существуют сортовые особенности и рекомендации по длине обрезки для каждого сорта, однако они никак не увязаны с нагрузкой, эти рекомендации исходят из плодоносности почек по длине лозы. Если для сорта рекомендуется обрезка на 10 почек, это вовсе не значит, что вы можете оставить на этой лозе весной 10 зеленых побегов. Длину обрезки нельзя напрямую связывать с нагрузкой зелеными побегами. Обрезка всегда осуществляется с запасом глазков, учитываются сортовые особенности, риски гибели почек во время зимовки и т.д. Весной проводится нормировка – удаление лишних побегов до приведения их количество к требуемой оптимальной нагрузке.

Читать еще:  Как отличить гусей Линда от других пернатых

В прошлых статьях я неоднократно упоминал, что главное питание для куста – это солнечный свет. Чем лучше освещены листья, чем больше на кусте нормально развитых листьев, тем больше сахара будет произведено в результате фотосинтеза, и тем больше урожая с нормальной сахаристостью мы сможем получить. Для того, чтобы получить достаточное количество листьев, нужно получить достаточно мощные, сильнорослые побеги. Шпалера в свою очередь должна позволять размещение и нормальное освещение этих побегов. Итого исходная точка нашей задачи – это получить побеги нужной силы роста и нужной длины в итоге. Если у вас или ваших соседей есть неухоженный виноград, растущий почти без обрезки, можете присмотреться к его побегами, скорее всего они тонкие, длиной не более метра. Никакого столового винограда на таких побегах быть не может. Нам нужны побеги, которые легко перерастут 2,5-3 метра, а может и больше, и будут иметь толщину у основания к осени около 1см. Как их получить? Позволю себе аналогию, которая, на мой взгляд очень доходчиво объясняет тему – представьте себе, что проводящая система куста, его штамб, рукава, лозы, это система труб, в которых течет вода под давлением. Чем тоньше диаметр труб, и чем больше ответвлений, тем меньше струя воды из каждого выходного отверстия. В нашем случае выходные отверстия это зеленые побеги, листья которых испаряют влагу в воздух. Чем больше “давления” будет приходится на каждый зеленый побег, тем сильнее он будет расти. Зависит это “давление”, от диаметра лозы и количества оставленных побегов. Диаметром лозы, точнее площадью её сечения, определяется то количество энергии, которое будет распределено между оставленными после обломки побегами. Это главное, что нужно уяснть для себя из этой статьи.

По этой теме существует научный труд, ученые даже предложили математический способ расчета длины будущих побегов в зависимости от их количества, и от диаметра лозы, на которой они растут. Я не стану приводить здесь данные из этой работы, потому, что в ней никак не учитываются многие переменные факторы, главное, что нам даёт эта работа – понимание самой сути регулирования силы роста побегов.

Приведу некоторые цифры полученные из практики, рекомндуемое количество зеленых побегов на каждую лозу в зависимости от её диаметра у основания:

  • при толщине лозы 5мм – 2 зеленых побега
  • при толщине лозы 6-7мм – 3-4 зеленых побега
  • при толщине лозы 8-9мм – 5-6 зеленых побегов
  • при толщине лозы 10-11мм – 8-9 зеленых побегов

Лозы в сечении чаще всего имеют форму элипса, ориентируемся на средний диаметр.

При такой нагрузке вы получите нормально развитые побеги длиной 2,5-3м, что приемлемо для простых одноплоскостных или двухплоскостных шпалер без свисания прироста. Если же шпалера позволяет разместить более длинные побеги, нужно соответственно увеличить энергию роста на каждый из них, например, на лозу диаметром 8-9мм оставить не более 4-5 зеленых побегов. Такие переменные факторы как наличие полива, плодородие почвы, сортовые особенности куста (сильнорослость), также нужно учитывать, в своих рекомендациях я привел усреднённые данные подходящие для большинства сортов.

Приведу несколько практических примеров, с которыми можно встретиться на практике. Допустим, вы имеете куст, который или в силу своих сортовых особенностей, или из-за особенностей почвы, на которой он растёт, постоянно жирует, выгоняя ежегодно побеги по 4-5 метров с междоузлиями по 30-40см. Многие пытаются такие кусты обрезать покороче, в итоге в следующем году получают побеги ещё длиннее. Правильный способ обуздать такой куст – перераспределить его энергию на бОльшее количество точек роста, увеличить длину обрезки и количество зеленых побегов на каждую плодовую лозу. Таким образом куст станет больше и займет больше места, сила роста побегов снизится. Если увеличивать занимаемую на шпалере площадь нежелательно, значит нужно уменьшить количество рукавов, а на оставшихся сильнее нагрузить плодовые лозы побегами. Акцентирую, не урожаем, а именно побегами!

Иногда бывают ситуации, неудачное стечение факторов, когда очень сильноростый сорт изначально сформирован под короткую обрезку, например, на кордонной формировке с сучками плодоношения. В таком случае он ежегодно жирует, а увеличить длину обрезки не представлется возможным. Такие кусты лучше переформировать под плодоношение на длинных лозах. Лучше потерять год на переформировку и привести куст в норму. Сдерживать рост таких кустов многократной чеканкой – плохое решение. Это только вызовет очень буйный рост пасынков, а во многих случаях даже приведет к распусканию зимующих глазков на побегах текущим летом, а значит к потере урожая будущего года.

Обратный пример – запущеный куст, который много лет обрезался неправильно, на нём сотни тонких коротких побегов и грозди с мелкой плохо вызревающей ягодой. Сначала удалите все лозы толщиной менее 5мм, с них толку нет, оставщиеся пронормируйте в соответствии с цифрами приведенными выше. Если через год вы видите, что предложенная мера не особо улучшила ситуацию, побеги всё равно слабые, а снизу куста растут жирующие порослевые побеги из спящих почек старой древесины, это говорит о том, что есть проблемы с проводящей системой куста. Возможно, нормальной проводимости препятствуют многочисленные раны от неправильной обрезки, возможно повреждения морозом или болезнями привели к частичному отмиранию древесины, такие кусты стоит переформировать заново. Если же куст при короткой обрезке не выдает мощных побегов даже из спящих почек, это может говорить о повреждении корневой системы.

Пример ситуации, когда куст требует длинной обрезки лоз. Допустим вы имеете куст азиатского происхождения, для которого рекомендуется обрезка лоз на 15-18 глазков. В таком случае нужно соблюдать эти рекомендации, весной дождаться когда побеги дорастут до такого размера, когда на них станут видны соцветия, после этого провести обломку лишних побегов и привести их количество в соответствие с оптимальной нагрузкой. Сначала удаляются бесплодные, за исключением тех, что нужны для замещения, потом выберем нужное количество побегов с лучшими соцветиями, остальные удалим. Когда имеем дело с такими сортами, нужно заранее понимать, что большая часть побегов будет удалена после нормировки, поэтому при обрезке куста, глазков оставляют в разы больше, чем понадобится для плодоношения.

В итоге мы разобрались, что сила роста зеленых побегов зависит от энергии роста, приходящейся на каждый из них, которая в свою очередь зависит от возможностей проводящей системы куста. Правильный расчет динамики прироста является важным инструментом управления кустом. Мы разобрали принцип нагрузки на примере одной лозы, одного рукава. Если же куст необходимо увеличить – занять больше площади на шпалере и повысить урожайность, то это должно достигаться увеличением количества рукавов и плодовых лоз, при этом нагрузка побегами на каждую отдельную лозу должна быть рассчитана в соответствии с описанными принципами.

Часто приходится читать на форумах как люди пытаются регулировать силу роста побегов нагрузкой урожаем, это принципиальная ошибка в подходе к нагрузке куста, не повтоярйте её.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector