mamazinchik.ru

Что делать с подмерзшим деревом груши

Обрезка подмерзших деревьев груши

Раздел: Размножение плодовых деревьев

Крещенские морозы 2006 г. преподнесли садоводам неприятные сюрпризы, вызвали повреждения значительного количества незимостойких сортов груш, яблони, айвы.

Но, если вам повезло и после проверки методом отращивания вы установили сохранность плодовых образований, только тогда можно будет приступать к обрезке по ниже предложенному классическому способу обрезки, который сводится к следующему:

1. Деревья большинства сортов груши склонны к пирамидальному росту. Для груши в основном применимы те же типы крон, что и для яблони.

У большинства сортов груши крона более редкая, чем у яблони. В молодом возрасте у груши вырастают сильные побеги, не пригодные для закладки скелетных ветвей. Вырезка их стимулирует рост новых побегов и задерживает начало плодоношения. Сохранение всех побегов приводит к загущению кроны. Частичное прореживание и отгибание оставшихся неукороченных побегов способствует формированию ранних урожаев.

Если такие побеги выбирают для закладки скелетов, то их укорачивают ниже места расположения боковых цветковых почек, чтобы они впоследствии не отгибались под тяжестью плодов.

В стремлении получать ранние урожаи груши не следует забывать о необходимости создания структуры кроны.

С этой целью концевые приросты скелетных ветвей и боковых побегов ежегодно укорачивают. Укорачивание веток не более чем на 1/2 их длины проводят с целью усиления их ветвления, образования плодовой древесины, особенно у основания и формирования полускелетных веток, несущих на себе плодушки.

Груша хорошо реагирует на проведение так называемых «зеленых» операций в период формирования кроны. Одревеснение побегов у груши протекает быстрее, чем у яблони. Поэтому летнюю обрезку деревьев этой породы следует заканчивать несколько раньше, чем яблони.

В период нарастания плодоношения укорачивают концевые приросты скелетных ветвей, особенно у сортов со слабым ветвлением (Кюре, Киффер и т.д.). В отличие от яблони груша нередко вырастает слишком высокой, не разрастаясь в ширину. Поэтому укорачивание ветвей плодоносящих деревьев груши на боковые разветвления для поддержания формы крайне необходимо, чего можно не выполнять на яблоне.

Некоторые сорта груши в районах недостаточного увлажнения, к которым относится и наш регион, закладывают большое количество плодовых почек в ущерб развитию вегетативных органов. Как следствие, в первый период жизни они даюг высокие урожаи. Потом продолжают интенсивно цвести без образования завязей. Следствием является ежегодное падение урожайности.

Вот здесь для регулирования роста и плодоношения проводят обрезку. После правильно проведенной обрезки урожайность яблони и груши повышается, улучшается качество плодов.

Для возобновления роста деревьев груши с раскидистой кроной, плодоносящих на кольчатках (Лесная красавица, Бере Ардан-пон, Фавр), рекомендуется сильно укорачивать крупные ветки на многолетнюю древесину, прореживать плодовые образования. Плодухи груши живут до 12–15 лет, но наиболее продуктивные живут до 3—5-летнего возраста.

У деревьев с такими же кронами, но плодоносящими на плодовых прутиках (Любимица Клаппа), прореживают главным образом загущающие крону ветви. Напомниаем, что ежегодное укорачивание снижает урожай. Деревья груши с пирамидальньгм типом кроны (Вильяме летний, Вильяме руж Дельбара и др.) прореживают в период плодоношения. Вначале вырезают крупные полускелетные разветвления, затем прореживают мелкие веточки, особенно если они растут вниз и в центр кроны. Переплетающиеся кроны подрезают наполовину, оставляя удобно расположенное ответвление.

В период активного плодоношения ослабляются ростовые процессы и уменьшается прирост. В это время сильная обрезка становится единственным способом, с помощью которого можно вызвать прирост длиной 30–40 см и закладку плодовых образований.

Сильная (омолаживающая) обрезка скелетных ветвей у всех сортов груши, яблони проводится на одну из более сильных боковых ветвей. С возрастом дерева внутри кроны появляются волчки, и скелетные ветви следует сильно укорачивать (чеканить) и формировать новую крону.

Кроме чеканки скелетных ветвей проводят детальную обрезку внутри кроны — укорачивают полускелстные и обрастающие ветви на 1/2 их длины, прореживают и омолаживают старые плодовые образования.

Влияние такой омолаживающей обрезки на образование прироста и увеличение урожая груши и яблони сказывается в течение нескольких лет. Через 5 лет этот прием следует повторить. Омолаживать скелетные ветви лучше в малоурожайные годы, а более детальную обрезку проводить в урожайные годы.

2. Если у ваших груш морозом повреждены плодовые, вегетативные почки, древесина, имеются морозобоины на штамбе и скелетных ветвях, с обрезкой советуем повременить до наступления теплых дней — до момента распускания почек. Именно в этот момент должна хорошо обозначиться зона повреждения всех ветвей. Тогда обрезка будет сведена только к удалению погибших частей дерева и созданию ему хорошего ухода, что позволит дереву быстрее восстановиться и заложить плодовые образования для будущего урожая.

Что делать с подмерзшим деревом груши

Весной садоводы принимаются ухаживать за деревьями и кустарниками. Плодовые деревья чаще всего подвержены вымерзанию при низких температурах. Одними из них являются груши. Признаки того, что подмерзла груша, свидетельствуют о необходимости принятия мер по спасению культуры. Часто бывает достаточно небольшой обрезки и обильного полива.

Что делать с подмерзшим деревом груши

Как определить подмерзшую грушу

Плодовые деревья вымерзают независимо от возраста растения.

О том, что груша подмерзла, говорят темные побеги и кора. Сердцевина ствола тоже меняет окрас. Для проверки отрезают веточку на конце и смотрят на цвет. У здоровой груши он должен быть бежевым. Если оттенок стал коричневым или темно-бурым, растение подмерзло.

Еще одним признаком является появление морозобоин. Это продольные трещины на коре, появляющиеся в результате перепада температуры в дневное и ночное время суток. Днем под воздействием солнца кора нагревается и расширяется, а ночью сжимается, поэтому и появляются разрывы верхнего слоя. Такую деформацию зачищают, дезинфицируют медным купоросом, а затем замазывают садовым варом.

Читать еще:  Описание груши Велеса

Если груши подмерзшие, это не значит, что дерево погибло. Часто концы веток подмерзают из-за обезвоживания при засушливой осени. Еще одна причина — они не успели вызреть. Во избежание этого особо тщательный полив необходим в жару.

Защитным слоем против промерзания служит и побелка осенью.

Определение степени вымерзания

Эффективной проверкой того, что груша полностью не замерзла, служат методы определения масштабов повреждения.

Существует 2 способа проверки:

  • Срез 3-4-летней ветки. Ее ставят на 4 дня в воду и смотрят на цвет древесины. Если у груши срез имеет светло-зеленый оттенок, негативное воздействие морозов на ней не отразилось. Вдобавок на ветке отрастают побеги и набухают почки. У сильно подмерзшего дерева древесина становится черной.
  • Срез штамба на коре. Неповрежденный камбий остается зеленым, а погибший обретает коричневый, приближенный к черному оттенок. Такое растение уже вряд ли удастся спасти. Ранку живого дерева сразу после среза замазывают зеленкой, а далее — садовым варом или масляной натуральной краской.

В некоторых случаях даже черная кора не говорит о полной гибели груши. После оттаивания почвы проверяют корни. Для этого их откапывают, делают надрез на коре и проверяют на соответствие определенному цвету древесины.

Первые действия по спасению дерева

Подмерзшую грушу нужно обрезать

Прежде всего подмерзшая груша подлежат обрезке, независимо от сорта. Обрезку совершают весной, в конце апреля–начале мая. В этот период хорошо отслеживаются поврежденные части. Процедуру проводят аккуратно, чтобы избежать больших ран. В противном случае их длительное зарастание приведет к черному раку. Далее места срезов обрабатывают садовым варом, а деревья обильно и часто поливают водой, не добавляя минеральных удобрений.

Молодую грушу (2-5 лет) реально спасти, даже если она вымерзла вплоть до снежного покрова. В этом случае не только верхушку и некоторые ветки, но и ее наземную часть срезают полностью, оставляя только здоровую древесину.

В обеих ситуациях приствольные круги подмерзших деревьев мульчируют перегноем. Это необходимо для сохранения влаги и размножения дождевых червей. Почву рядом часто рыхлят и пропаливают.

Особый уход за грушей

Если растение подмерзает зимой, уход за ним требуется не только весной, но вплоть до полного его восстановления. При цветении и завязывании плодов большую часть плодов убирают, оставляют только четверть. Обязательным является обильный полив растения. В октябре-ноябре проводят влагозарядковый полив, при котором почву промачивают на 40 см. Также под комель деревьев вносят органические удобрения.

В случае небольшого промерзания восстановить деревья несложно. Если же морозы затронули корень, лучше выкорчевать растение и посадить новый саженец.

Что делать, если груша подмерзла

Вкусная и ароматная груша любима многими. Садоводы высаживают плодовое дерево, надеясь на хороший урожай. Но такового может не быть, если не обеспечить должный уход. Распространенная проблема, с которой сталкиваются новички весной — подмерзание дерева. Как быть и что делать в данной ситуации?

Как понять, что груша подмерзла

О том, что груша подмерзла, свидетельствуют следующие признаки:

  • темные побеги;
  • кора отмирает, меняя окрас на коричневый или темно-бурый;
  • морозобоины;
  • изменение окраса сердцевины ствола.

Чтобы определить цвет сердцевины, необходимо срезать край ветки. Здоровая груша имеет бежевый цвет. Любой срез необходимо сразу дезинфицировать зеленкой, садовым варом или краской на натуральной основе.

Морозобоины — это продольные трещины на коре, которые появились вследствие резкой смены температур днем и ночью. Днем кора нагревается и разбухает, а вечером же уменьшается в объеме.

С приходом теплой погоды на молодой груше можно заметить:

  • ссохшуюся, треснувшую кору;
  • отдающие запахом гнили, темные и влажные ткани под корой;
  • не распускающиеся почки.

Определение степени подмерзания

Если дерево подмерзло, это не означает, что его уже нельзя спасти, все зависит от глубины поражения. Подмерзание определяется просто.Существует 2 способа:

  • Необходимо срезать ветку возрастом 3-4 года. Если внутри она имеет светло-зеленый оттенок, значит мороз не повлиял на состояние дерева. На таком срезе, после четырехдневного пребывания в воде, начнут набухать почки и отрастать побеги;
  • Второй способ применяют после оттаивания почвы. Необходимо сделать срез штамба на корне. Грушу, скорее всего, уже не спасти, если на срезе виден коричневый или черный цвет. Если наблюдается зеленый оттенок, то надо приступать к реанимации.

Когда у груши начнут отрастать ветки, можно будет определить, как сильно были повреждены ростовые и цветочные почки.

Признаки подмерзания:

  • Повреждены только концы ветвей, начиная с невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.
  • Периферийная часть кроны не тронута, либо подмерзание незначительно. Сильное поражение обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий и кора в хорошем состоянии.
  • Дерево имеет слабое и среднее повреждение по всей длине скелетных сучьев, имеет желтый и светло-коричневый окрас.
  • Древесина значительно подмерзла на всем протяжение скелетных сучьев. Окрас меняется на коричневый, темно-коричневый либо темно-бурый. Кора и камбий живы.
  • Все перечисленные признаки, но кора значительно подмерзла в развилках.
  • Слабо затронута древесина, но кора и камбий получили значительные повреждения.
  • Подмерзанию подверглись главным образом обрастающие ветви.
  • Повредились плодовые или ростовые почки.
  • Подмерзла надземная часть и корни.
Читать еще:  Описание груши Форель

Первые действия по спасению дерева

В первую очередь необходимо провести обрезку пострадавшего дерева. Ее проводят после установления стабильной теплой погоды, где-то в конце апреля — начале мая, если степень поражения слабая. При более серьезном подмерзании, процедуру проводят не раньше конца мая — начала июня, поскольку в этот период будут отчетливо видны пораженные участки. Их следует обрезать, а срезы, в обязательном порядке, обработать. Благодаря такой процедуре ускоряются процессы регенерации, регулируется расход воды и питательных веществ, перенаправляя все полезные элементы в уцелевшие участки.

В случае слабого подмерзания срезают до половины разветвлений на плодовых ветках, и почти все полускелетные разветвления. Такую обрезку необходимо продолжать до конца цветения.

При сильном подмерзании, в первой половине лета удаляют слабо развивающиеся и засыхающие части веток. В случае значительного поражения коры или почек, обрезку начинают после обозначения прорастания зоны спящих почек.

У груш со слишком темной древесиной и корой и слабо пробуждающимися почками не проводят обрезку в год обморожения. Эту процедуру выполняют на следующий год, укорачивая ветви на более жизнеспособные ответвления или волчки.

Без воздействия прямого солнечного света раны заживут значительно быстрее, поэтому поврежденные участки забинтовывают специальной бумагой.

Процедуру проводят наточенным инструментом, чтобы избежать лишнего травмирования груши. Большие и неаккуратные порезы долго заживают, потому может возникнуть тяжелое заболевание плодовых деревьев — черный рак.

Морозобоинам также необходимо уделить внимание. Предварительно надо смешать глину с коровяком в соотношении 1:1, размешать до консистенции пластилина. Полученной смесью обработать крупные трещины, замотать мешковиной и укутать полиэтиленовой пленкой.

Уход за грушей после подмерзания

Дерево требует обильного и частого полива водой без добавления удобрений. В обязательном порядке, приствольные круги пострадавших деревьев надо мульчировать перегноем, а участок вокруг часто рыхлить и пропалывать. Это поможет дольше сохранять влагу в почве и способствует размножению дождевых червей.

Уход за растением должен продолжаться до его полного восстановления. Поврежденное дерево следует подкармливать азотистыми удобрениями сразу после схода снега. Затем его надо побелить, чтобы уменьшить нагрев на солнце. Белить следует ствол и скелетные ветви.Чтобы сэкономить силы груши, после цветения и завязки плодов, большую их часть следует убрать. Оставить, максимум, четверть от всего урожая.

Если при хорошей корневой поросли крона выглядит плохо, листики маленькие, а прирост слабый, то надо вспомнить было ли привито дерево. Если да, то корневые побеги вырезают, поскольку они не дадут нужный сорт. А непривитый саженец обрезают, оставляя 1-2 отростка, вызревших к осени.

В октябре — ноябре важно провести обильный полив, почва должна быть увлажнена на 40 см.

Что делать, если подмерз молодой саженец груши

Обрезки поврежденных веток будет недостаточно. Поэтому, на протяжение вегетационного периода, молодой груше нужно уделять много внимания.

После обморожения, в первый год, саженцам запрещено давать цвести, чтобы сберечь их силы.

Первый раз обрабатывают саженцы бордосской жидкостью (2%) или фунгицидами («Скор», «Купроцин») до момента раскрытия почек.

Дополнительно опрыскивают 0,5% мочевиной, а после развертывания листьев — 0,2%.Добавление несколько капель стимулятора роста в воду для полива поможет поврежденным деревцам набраться сил. Использование стимулятора 1-2 раза за сезон благоприятно скажется на дальнейшей зимовке растения. Удобрение саженцев проводят по инструкции, соблюдая точную дозировку.

Стандартные растворы для внекорневой подкормки готовятся с расчетом на обрабатываемую площадь. Для саженцев эта цифра равна 5 кв.м.

В случае поражения корневой системы, крону основательно прореживают, чтобы помочь ослабленным корням справиться с нагрузкой.

Возможно спасти даже те саженцы, древесина которых повредилась до образования снежного покрова. В таком случае ствол обрезают до здорового участка.

Груша — хрупкое и чувствительное дерево, которое требует тщательного ухода. Надо быть предельно внимательными и осторожными в уходе за ним. Если соблюдать все рекомендации, то дерево отплатит благодарностью в виде сочных и ароматных плодов.

Оживление подмерзших или надломанных растений

Опыт реанимации растений

Вряд ли найдется дачник или садовод, который не сталкивался бы со случаями увядания саженцев и черенков, подмерзания крон и корней плодовых деревьев, а также надлома ветвей и стеблей под тяжестью урожая или от неосторожного обращения.

При этом зачастую, если не принять мер, такие растения обречены на гибель. Поскольку литература по этим вопросам крайне скудна, а потери довольно велики, считаю, что будет полезно осветить имеющийся личный опыт и опыт других дачников и садоводов по реанимации погибающих растений.

Как свидетельствует практика, случающееся нередко увядание саженцев и черенков связано с нарушением правил их хранения в предпосадочный период. Оживить такие саженцы и черенки, согласно опыту, можно с помощью камфорного спирта. Для этого в поллитровую банку с водой вливают 10-15 капель этого спирта, содержимое перемешивают и в него погружают корнями завядший саженец, смачивая этой же жидкостью его стволик.

Как правило, по истечении всего лишь 3-4 часов саженец оживает, его стволик выпрямляется, а листья приобретают утерянную свежесть. После этого саженец высаживается в назначенное для него место, причем его надо хорошо полить, а стволик снова намочить той же самой жидкость. Аналогично поступают и с завядшими черенками, но перед погружением их в камфорную воду следует срезать у них нижнюю часть для того, чтобы древесные клетки более интенсивно поглощали указанную воду.

Читать еще:  Описание груши Видная

Оживление подмерзших растений следует начинать с проверки степени их подмерзания, причем двумя способами. Первый способ состоит в поперечных и продольных разрезах ветвей и оценке цвета древесины. Если сердцевина и камбий окажутся окрашенными в темно-бурый цвет, значит, ветви повреждены и нуждаются в возвращении к жизни. Параллельно желательна и еще одна проверка, которая состоит в том, что срезанные с дерева или куста веточки помещают в воду в теплом помещении, закрыв их пленкой, а спустя неделю оценивают их состояние.

Если не набухнут листовые и цветковые почки и не произойдет затем их распухания, то это подтвердит результаты первого опыта. При этом с обрезкой подмерзших ветвей можно не спешить, а дождаться, когда дерево или куст начнут расти, причем делать обрезку на отрастающие из спящих почек волчки. Если же срезы на древесине имеют коричневый цвет, свидетельствующий о слабом подмерзании, обрезку проводят рано весной до распускания почек для лучшего их восстановления.

Оригинальный прием оживления подмерзших деревьев и кустов успешно практикуют отдельные опытные владельцы участков. Состоит этот прием в том, что явно замерзшие растения опрыскивают перед восходом солнца холодной водой. При своевременно проведенном приеме растения оттаивают более длительное время, так как вода, выделяющаяся из клеток в виде мельчайших кристалликов льда, образуется в условиях медленного нагрева. В случае же обработки теплой водой или при быстром самооттаивании растения, как правило, погибают.

Таким же приемом можно спасти от заморозков рано высаженные в грунт овощные растения. Кроме того, если у последних не повреждена точка роста, то, по опыту автора, их можно спасти путем срочной подкормки сначала азотными удобрениями, а через неделю – калийными. При этом если листва и бутоны все же погибнут, то быстро отрастут боковые побеги, способные дать урожай

Гораздо труднее оживить дерево, если у него повреждена морозами корневая система. Факт подмерзания устанавливают так же, как и ранее, а вот спасение дерева требуется иное. При этом чаще всего надежный результат достигается путем подсадки к такому дереву 4-5 сильных 2-3-летних дичков, имеющих развитую мочковатую корневую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а их верхушки привить “мостиком” под кору штамба обреченного дерева, то оно получит эффективное питание и влагу и оживет.

Надо лишь исключать внесение в воду минеральных удобрений, увеличивающих концентрацию раствора и затрудняющих его продвижение по сосудам к надземной части дерева. Весьма полезно при этом хорошо замульчировать почву приствольного круга компостом, с тем чтобы в ней усилилась деятельность микрофлоры и микрофауны. Если все это удастся сделать и ожившее дерево даст бутоны, то их лучше оборвать, чтобы к зиме оно хорошо окрепло.

Отдельными дачниками и садоводами накоплен определенный опыт по сращиванию надломившейся скелетной ветви дерева со стволом. Выполняется оно путем прививки вприклад двух растущих навстречу друг другу веточек, отходящих от ветви и ствола выше надлома. Для этого на веточках делаются касательные срезы, которые прикладываются друг к другу, плотно обвиваются полиэтиленовой лентой и обвязываются шпагатом.

Хороший результат получился у меня и в результате простого переплетения противоположных веточек с применением такой же ленты и шпагата. Наилучший эффект достигается тогда, когда скелетная ветвь и дерево предварительно соединяются стяжкой, снимаемой после срастания веточек. Если таких веточек нет, а надломленная ветка еще держится на оставшейся части, то для срастания обычно бывает достаточно наложить известную из литературы шину, состоящую из трех дощечек, полиэтиленового бинта и шпагата. Подчеркнем, что во всех трех случаях пленка играет особую роль, обеспечивая благоприятный микроклимат за счет света и тепла в зоне сращивания.

Имеется также и некоторый опыт по оживлению сломов и надломов стеблей овощных культур. Например, мне дважды удавалось вернуть к жизни помидорную рассаду при помощи среза пенька и прививки на расщепленной оставшейся части пазушных побегов картофеля. Срезы при этом я дезинфицировал спиртом, обвязывал лентой, слегка смачивал и укрывал полиэтиленовым пакетом. Причем, когда через 10-12 дней прививка приживалась, я подкармливал растение зеленной жижей и хорошо окучивал. Урожай при этом не уступал обычному.

Я неоднократно повторял также опыт садовода В. Черняка по сращиванию помидоров и кабачка, отломы которых едва держались на остатках кожицы. После обмотки места надлома листом одуванчика и пленкой и перевязки нитью без затяжки оба растения через неделю срастались и давали обычный урожай. Отмечу также и то, что в случае явного подмерзания листьев, но без повреждения верхушечной почки у капусты и бутонов у помидоров, растения не только выживают, но и плодоносят почти как обычно.

В заключение хочу подчеркнуть, что во всех случаях оживления растений успех достигается лишь в период активного сокодвижения, причем сращиваемые срезы (поверхности) не должны быть подсохшими.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector